Jak správně zasadit sazenice ročních hroznů?

Vědět, jak správně zasadit sazenice hroznů a pečovat o ně, můžete dosáhnout dobrého růstu révy a dosáhnout vysokých výnosů v blízké budoucnosti.

Způsoby výsadby sazenic hroznů. Kdy jsou přeneseny na zem?

Jak víte, hrozny se množí vegetativně – řízkováním (jiný název je chibuki). Obvykle jsou zakořeněny v pozemních školkách nebo ve sklenících (v nádobách), čímž se získá materiál pro následnou výsadbu na trvalém místě.

• Jednoleté sazenice. Zevně jsou to lignifikované výhonky se třemi nebo více kořeny, které jsou 10-12 cm dlouhé a nejméně 2 mm silné. Letničky se přenášejí na zem na podzim před mrazem nebo na jaře, dokud se poupata neotevřou.
• Vegetační sazenice. Jedná se o zelené výhonky, které se nejčastěji získávají ve sklenících. Vysazují se koncem jara nebo dokonce v létě, kdy vytrvalé keře vinné révy již vytvořily několik listů.

Příprava sazenic

Výsadbový materiál vyžaduje různé druhy manipulace, aby se zajistilo přežití a zkrátila se doba adaptace na nové podmínky.

Lignifikované sazenice

Pro kultivaci se vybírají zdravé vzorky rostlin a rychle se vysazují, čímž se zabrání vysychání kořenů. Příprava sazenic se provádí podle následujícího schématu:

1. Namočte do vody na 12-24 hodin.
2. Zastřihování jednoletého výhonu (zbývají 3-4 oči).
3. Odstranění kořenů na horních uzlech (na dolních kořenech jsou pouze osvěženy). Pokud je sadební materiál vypěstován ze zkrácených řízků, provede se osvěžující řez i na horních uzlech
4. Ošetření sazenic hroznů k prevenci houbových onemocnění. Za tímto účelem se porost (ale ne kořeny) ošetří 0,5% roztokem Dnok.

Vegetační sazenice

Jsou předtvrzené, aby se nespálily pod slunečními paprsky. Nejprve se nádoby přemístí ze skleníku pod přístřešek nebo se umístí na 4–6 dní pod stromy, poté se rostliny přemístí na otevřené slunce na 8–10 dní. Pokud jsou rostliny ve skleníku „roztažené“ a mají světlé listy, doba aklimatizace se prodlouží jedenapůlkrát.

Technologie přistání

Plocha pro pěstování révy vinné je vybrána pečlivě, aby se nemusela znovu vysazovat. Změna místa pro hrozny je bolestivý postup: i když keř zakoření, můžete zapomenout na sklizeň po dobu 3 let. Stejně důležité je udržovat intervaly mezi rostlinami, hloubku výsadby a správně připravit půdu.

Místo výsadby, uspořádání řádků, rozestupy

Jedna sazenice je umístěna na jižní straně domu, garáže nebo letní kuchyně. Budova, která je během dne vytápěna, v noci vydává teplo choulostivé rostlině, což podporuje dřívější dozrávání bobulí. Nedoporučuje se přibližovat hrozny ke stromům na vzdálenost menší než 3-6 metrů (konkrétní omezení závisí na oblasti jejich kořenového systému).

Pokud je nutné tvořit řady, je lepší je nasměrovat z jihu na sever. Jedna strana keřů tak bude osvětlena ráno a druhá odpoledne. Na svazích se řady dělají většinou příčně, při strmosti větší než 10° se budují terasy. V dolní části svahu je nežádoucí vysazovat vinnou révu: tam je vliv mrazu vždy silnější. Vinici je třeba chránit před větrem.

Při pěstování hroznů bez krytu se dodržuje rozteč řádků od 1,5 m (u nízko a středně rostoucích odrůd) do 2,0 m (u bujně rostoucích). Krycí způsob pěstování vyžaduje mírně rozšířit rozteč řádků – od 1,75 do 2,0 m. Rozestupy mezi keři v řadě jsou 1,5-2,0 m, a pokud se mřížovina skládá ze dvou stěn, lze výsadbu zhustit.

Co by měla být půda

Vinné bobule rostou dobře na lehkých půdách: rychleji se zahřívají a umožňují lepší průchod kyslíku a vlhkosti ke kořenům. Nejlepšími možnostmi v tomto ohledu jsou hlíny, černozemě a lehké hlinité půdy. Nejlepší chuť vyzrálých plodů zajišťuje kyprý půdní podklad obsahující hrubý písek a drť. Podporuje tvorbu výkonného kořenového systému, který umožňuje aktivnější vstřebávání živin.

Bažinaté, zasolené, skalnaté oblasti jsou pro pěstování hroznů nevhodné. Černozem s vysokým obsahem jílu nebo bahna má špatnou propustnost vzduchu. Těžké jílovité půdy vyvolávají růst silných kůlových kořenů s malou absorpční plochou. Při pěstování hroznů na písku budete potřebovat pravidelné zavlažování a hnojení a ochranu před mrazem.

Příprava půdy pro hrozny závisí na stupni jeho úrodnosti, tloušťce humusové vrstvy, počtu sazenic a jejich umístění na území.

• Pokud je půda úrodná a humus dosahuje hloubky 60-90 cm, můžete se omezit na kopání děr přímo pod každým keřem.
• Dochází-li k hromadné výsadbě sazenic na vyčerpanou půdu, vykopávají se pod vyznačenými řádky zákopy 0,7 x 1,0 metru. Úrodná horní část půdy je umístěna na jedné straně příkopu a spodní část na druhé. Poté se úrodná vrstva hodí na dno, přidá se humus a promíchá se. Zbývající půda se nalije nahoru a zformuje se do kopce pro následné sedání.

Aby byla půda lehčí a kyprá, je nejlepší ji připravit předem. Nejméně 2-3 měsíce předem se provádí hluboké kopání (do 0,8 – 1,0 metru) s aplikací komplexu hnojiv. V ideálním případě byste měli počkat rok, než se půda usadí a zhutní do normálu.

Hloubka výsadbové jamky

Místa pro výsadbu hroznů musí být často uspořádána podle potřeby, což eliminuje předběžné kopání. V tomto případě závisí úroveň výkopu, střídání živných vrstev a konečná hloubka jámy na typu půdy.

Černozem a hlína

Doporučená velikost jámy je 0,8×0,8×0,8 metru. Na dno se nalije živná směs do tloušťky 25 cm: 6-7 kbelíků humusu smíchaných s horní vrstvou půdy. Po zhutnění výsledného „polštáře“ na něj nalijte 0,3 kg superfosfátu a draselné soli; pokud je k dispozici, přidejte 300 g dřevěného popela. Minerální hnojiva se lehce promíchají se spodní vrstvou a zhutní. Nahoře se nalije 5centimetrová vrstva horní úrodné půdy bez přísad. V důsledku toho je hloubka otvoru 50 cm.

Песок

Aby se zabránilo zamrznutí v zimě a přehřátí v létě, je jamka pro výsadbu v písčité půdě vykopána hlouběji: 0,8 x 0,8 x 1,05 metru. Pro lepší udržení vláhy a živin se na dno položí vrstva hutněné hlíny o tloušťce až 20 cm, navrch se nasype stejná humózní směs jako u černozemě (25 cm). Při přípravě minerálního doplňku je zapotřebí hořčík (0,5 kg Ecoplantu nebo 0,3 kg draselného hořčíku). Po přidání vrchní vrstvy odstraněné z půdy bude hloubka jámy 60 cm.

Na hustých jílovitých půdách, stejně jako při vysoké hladině podzemní vody, se na dně otvoru provádí odvod vzduchu – 10centimetrová vrstva štěrku, rozbitých cihel a kamenů.

Jak zasadit hrozny

Techniky výsadby zelených sazenic a letniček jsou poněkud odlišné. Faktor sezónnosti také upravuje technologii. Následují stručné pokyny pro podzimní, jarní a letní postupy výsadby.

Výsadba roční sazenice na podzim

Výhodou této možnosti je, že se réva začíná vyvíjet brzy na jaře, když je k tomu dostatečná teplota. Hrozny se sázejí od začátku října až do mrazů, přičemž se uplatňuje řada agrotechnických pravidel.

1. Připravte výsadbovou jámu pomocí výše popsané technologie podle typu půdy. Půdu se doporučuje zahřát zaléváním horkou vodou.
2. V oplodněné jámě se vytvoří kuželovitá hlíza, na kterou je umístěn keř, nakloněný k jihu pod úhlem 45°. V tomto případě by „pata“ měla spočívat na dně otvoru.
3. Kořeny jsou rovnoměrně rozmístěny po kuželu, narovnány, posypány půdou bez hnojiv, dokud nezačne bod růstu. Zeminu lehce zhutníme tak, aby konečná hloubka jamky byla cca 30 cm. Hrozny zalijeme teplou usazenou vodou (3-4 kbelíky), půdu kypříme.
4. Zakryjte sazenici řezanou PVC lahví se 3 otvory.

Před začátkem mrazivého období vyplňte jamku rašelinou, pilinami, jehličím, přisypte zeminu a udělejte kopeček do 30 cm.Pokud sadbu před zakrytím obalíte Lutrasilem, zimu přečká i nedozrálá réva studna.

Jak zasadit hrozny na jaře a v létě

Jarní výsadba jednoletého sazenice je možná až do poloviny května (ideálně po odkvětu jabloně). Postup je podobný jako u podzimního, pouze se neprovádí zateplení. Při výsadbě vegetativní sazenice se doba prodlužuje do konce června, ale agrotechnické techniky jsou poněkud odlišné.

1. V připravené výsadbové jámě vytvořte jamku hlubokou 0,3 m na písčité půdě nebo 0,25 m na černozemě, zhutněte ji a zalijte 2-3krát (jednorázový objem – 2-4 kbelíky), aby se urychlilo smrštění. Interval mezi zálivkami je 7-10 dní.
2. Když od poslední zálivky uplyne týden, udělá se do půdy díra 0,5 m hluboká v černozemě nebo 0,6 m v písku.
3. Vytvrzená sazenice v nádobě je hojně navlhčena, odstraněna spolu s hroudou zeminy a spuštěna do díry. Úrodná půda je posypána nahoře – 5 cm pod místem, kde začíná zelený výhonek. Povrch lehce zhutněte a rostlinu zalijte teplou usazenou vodou.
4. Zatlučte kolík (drátu o tloušťce 5–6 mm, výšce 1,5–2 m),

přivaž k tomu zelený výhonek.

Neaklimatizované sazenice zastíníme na jižní straně po dobu 1-2 týdnů sluneční clonou z překližky, cínu, větví stromů, skla, tónovaného křídovým roztokem. Když sazenice zakoření a začne růst, odtrhnou se 2 spodní listy a do jamky se přidá trochu zeminy.

Pravidla péče o sazenice hroznů v prvním roce vegetačního období

Základní péče o rostlinu spočívá především v pravidelném vyvazování na prut a pravidelné zálivce.

Zavlažování

Mladý keř se zalévá jednou za 10-14 dní, večer. Kbelík teplé vody se nalije ne pod stonku, ale do otvorů vykopaných po obvodu ve vzdálenosti 0,3-0,5 m od keře. Účinná je také kapková závlaha. Hlavní věcí je nepřevlhčit kořeny. S nástupem tepla lze jamku zakrýt mulčem (5-6 cm), aby půda nevysychala a nepřehřívala se. V druhé polovině srpna se zálivka přeruší, aby se nezpomalilo dřevnatění révy.

Pokud jsou v létě časté přeháňky, díru smývá dešťová voda. Sazenice se zanese aluviální půdou a přístup kyslíku ke kořenům je narušen. Pro nápravu situace je rostlina vykopána a listy jsou omyty. Jako preventivní opatření jsou kolem otvorů instalovány drenážní příkopy a zemní hřebeny.

Jak krmit hrozny

Výkonná zásoba živin uložená u kořene keře napoprvé úplně stačí. Dodatečné krmení může vyvolat příliš aktivní růst výhonků. Zároveň budou pomalu dozrávat a v důsledku toho může keř zmrznout nebo dokonce zemřít mrazem.

Stává se, že mladé hrozny rostou pomalu. Příčinou jevu je špatně rostoucí odrůda, nekvalitní sadba, nevhodná příprava půdy i samotné rostliny a nepříznivé klimatické podmínky. Jak urychlit růst sazenic? Odborníci doporučují přidávat roztoky humátu a fermentovaného kuřecího hnoje se závlahovou vodou.

Zpracování

Poté, co začne růst a z každého oka se objeví 5-6 listů, jsou ponechány dva nejrozvinutější spodní pupeny a horní část je odříznuta. Neměli byste svírat vrcholy výhonků a výhonků: dosáhnou svého maxima a přestanou růst. Faktem je, že souběžně s růstem nadzemní části se vyvíjí kořenový systém. Není děsivé, že zdřevnatí pouze menší část výhonku: na jaře se veškerý růst odstraní k linii tvorby rukávů nebo k úrovni výšky kmene (při pěstování bez zakrytí).

Catarovka (odstranění povrchových kořenů) se v prvním roce vegetace neprovádí.

Problémy a choroby sazenic

Když mladé výhonky dosáhnou délky 8-10 cm, provádí se každých 10-15 dní preventivní postřik proti nejhorším nepřátelům hroznů – padlí a oidium houbám. Při plísni pomáhají systémové prostředky: Acrobat, Ridomil, Arcerid. Při jejich nepřítomnosti se používají kontaktní přípravky – polychom, směs Bordeaux, oxychlorid měďnatý. Thiovit jet, Topaz, Skor a slabý roztok manganu pomáhají vyrovnat se s oidimem.

Následují odpovědi na časté otázky začínajících vinařů o problémech s sazenicemi.

Proč sazenice hroznů vůbec nevyroste?

K tomu dochází u vegetativních rostlin, pokud spadnou do země před začátkem května, aniž by prošly fází otužování a bez mikroskleníků. Sazenice zaměňují chladné počasí za začátek podzimu a přestávají se vyvíjet, růst začíná hrubnout a dozrávat – probíhají přípravy na zimu. Tento trend pokračuje asi měsíc, růst se obnoví kolem konce června.

Z jakého důvodu sazenice vysychají?

Listy na okrajích zasychají ze tří hlavních důvodů: popáleniny postřikem koncentrovaným přípravkem, nedostatečný odvod vzduchu, nadměrná zálivka na jílovitých půdách. Někdy jsou zasychající listy známkou Phomopsis (černá skvrna), ale v tomto případě jsou na révě viditelné černé skvrny.

Proč listy sazenic žloutnou?

Jednoznačná odpověď neexistuje. Je možné, že byl zakoupen vzorek, který byl infikován virovým onemocněním, které nelze vyléčit. Záruku absolutního zdraví sazenic poskytují specializovaná centra, která pěstují materiál „ze zkumavky“ (je to ale drahé). Žlutost se může objevit, když se objeví roztoči – akaricidní činidla (například Neoron) s tím pomáhají. Někdy listy žloutnou a opadávají, když kořeny zmrznou.

Proč se listy kroutí?

Svinování listů na bázi výhonku je charakteristickým znakem virového onemocnění. U sazenic tomu můžete předejít tím, že je budete krmit popelem. Pokud je na koruně patrné zkadeření, znamená to nedostatek dusíku, síry a draslíku. Nejprve je však třeba upravit režim zavlažování: list se v horkém, suchém počasí nebo při nadměrném zvlhčení kroutí.

Sazenice se po zimě neprobouzejí – co dělat?

Mladá réva vysazená na podzim trpí častými změnami teplot od plus do mínus nebo zimním táním. V důsledku toho může sazenice vyschnout nebo uschnout. Suchá réva křupe, když se ji snažíte narovnat na vázání. Nahnilá nať je vlhká na dotek, tmavé barvy, někdy s bílým povlakem a plísní. Jak oživit zdánlivě nezáživné sazenice?

Pro záchranu mladých hroznů jsou přijata následující opatření:

• vezměte kus střešní lepenky nebo černého filmu (0,5 x 0,5 m), vyřízněte uprostřed otvor o průměru 10 cm;
• vykopat rostlinu až k patním kořenům – existuje možnost, že se na nich probudí spící pupen a vyvine se výhonek;
• na sazenici položte fólii, okraje přitlačte, zalijte vodou ohřátou na 50°;
• Do sazenice se přidává stimulant Energen a biologický přípravek Kemira.

Po 1-3 týdnech zkontrolujte výsledek a opatrně odstraňte fólii, abyste nepoškodili klíčky.

Proč sazenice nezakořenila?

Nejčastějším důvodem je nekvalitní nebo dokonce „mrtvý“ sadební materiál zakoupený na trhu nebo v obchodě. Zde jsou známky nevyhovujících sazenic:

• suché kořeny – nelze je oživit nejúčinnějšími stimulanty;
• dřevnaté výhonky s olistěním – nejsou vhodné pro podzimní výsadbu, rychle ztrácejí vlhkost;
• uměle vynucené révy jsou vyzrálé sazenice, které se prodávají před masovou sezónou a nemají zásobu živin;
• odumřelé sazenice – zkrátíte-li vrchol o 3-5 mm, je řez odumřelé rostliny hnědý nebo černý (u živé rostliny je zelený, kořeny na řezu jsou bílé, oči pevně sedí na révě).

A dalším důvodem úhynu sazenic jsou zpětné mrazy, které mohou zničit jemné kořeny. Proto ve středním pásmu nevysazujte zelené výhonky z nádob před 20. květnem.

„Máme velký pozemek, tak jsme se rozhodli založit hroznovou plantáž. Řekněte mi, jaké je nejlepší místo pro hrozny a v jaké vzdálenosti od sebe by měly být sazenice vysazeny? Bystrov, oblast Belgorod.“

— Hrozny jsou vysazeny na dobře osvětleném pozemku. Upřednostňuje se výsadba na jižní a západní straně domu, plotu a dalších budov, stejně jako na vrcholu jižních, jihozápadních nebo jihovýchodních svahů země. Je lepší umístit řady hroznů ze severu na jih, na svazích – přes svah. U mřížoviny ve tvaru L (s baldachýnem) na směru řad nezáleží. Hrozny rostou na všech typech půd, ale nemají rády zasolené a podmáčené půdy.

Před výsadbou je třeba kořeny sazenic hroznů s otevřeným kořenovým systémem obnovit zahradnickými nůžkami, to znamená, že špičky se zastřihnou až na jejich živou tkáň (na řezu má světlou barvu) a umístí se do roztoku heteroauxinu pro dva do tří dnů (podle návodu).

Vzdálenost mezi otvory při výsadbě sazenic je 2-3 m od sebe (pro nízko rostoucí odrůdy je vzdálenost 2 m, pro středně rostoucí odrůdy – 2,5 m, pro silné a velmi silné odrůdy – 3 m nebo více) .

_

Nejraději vykopu jamku 80 cm dlouhou, širokou a hlubokou, opakovaně jsem měl možnost ověřit si, že takové velikosti jamek pro malou sazenici jsou mnohem vhodnější, protože mladá sazenice lépe roste a začíná rychleji plodit. Do vykopané jámy tedy vložím 1 vědro dřevěného popela a 2 vědra shnilého hnoje, vše promíchám a přidám zahradní zeminu.

Až se z mladé sazenice za pár let stane mohutný trvalkový keř, budou se její kořeny živit touto předem připravenou zásobou hnojiv.

Na tuto směs země, popela a hnoje nasypu novou vrstvu země ve formě kužele, ale bez hnojiv. To je důležité, protože bylo zjištěno, že zasazené sazenice, jejichž kořeny jsou během výsadby v „čisté“ (bez hnojiv) půdy, rostou a vyvíjejí se lépe v prvních dvou letech.

Při výsadbě do díry se musíte ujistit, že kořeny sazenice jsou umístěny pod kuželem země. Sazenice s nahoru zahnutými kořeny zaostávají ve svém vývoji.

Stejně důležité je dodržet správnou hloubku výsadby sazenice hroznů. Optimální hloubka výsadby je 30 cm od „paty“ kořenů k úrovni půdy („pata“ kořenů je nejnižší část sazenice, odkud se kořeny vytvořily). Tuto vzdálenost můžete změřit pravítkem od úrovně půdy po vrchol nalitého kužele země. Dále, při výsadbě by měla být sazenice umístěna ve svislé poloze na kužel země, kořeny by měly být rovnoměrně rozprostřeny po kuželu a pokryty zeminou (10 cm nad „patou“ kořenů).

_

S výsadbou, kterou doporučuji, vypadá sazenice hroznů, jako by byla v hlubokém výklenku. Po 2 měsících ve vykopaných jamkách hlubokých 80 cm s vysazenou sazenicí dojde k přirozenému sedání půdy 5-10 cm, v mělčích jamkách bude sedání půdy menší. V prvním případě bude průměrná skutečná hloubka výsadby od „paty“ kořenů k horní úrovni půdy 35–40 cm. Na písčitých půdách se sazenice vysazují hlouběji, tj. 50–60 cm od „ pata“ kořenů na úroveň půdy, protože písčitá půda v zimě zamrzá hlouběji než černozem.

Od okamžiku zasazení sazenice, během prvních pěti let jejího vývoje, je úkolem zahradníka dosáhnout rozvoje a růstu hlubokých („patních“) kořenů, které na rozdíl od kořenů rosy nezamrzají v žádných zimních mrazech. Kořeny rosy se nacházejí nad „patními“ kořeny, tedy na povrchu půdy.

Vlivem přebytku tepla se tvoří a vyvíjejí rychleji, proto oddalují vývojovou sílu z hlubokých kořenů. Rozvoji orosených (povrchových) kořenů lze zabránit předem, tedy i při výsadbě, použitím polyetylenového krytu (obr. 1).

_

Je to malá vrstva nalité půdy 7-10 cm nad „patou“ kořenů, která pomáhá přijímat dodatečné teplo ze slunečních paprsků v oblasti „patních“ kořenů, a nikoli obecně přijímaná vrstva 15 -25 cm při výsadbě, což je velmi důležité pro severní oblasti (obr. .2).

Na co dalšího byste si měli dát při výsadbě sazenice pozor? Pro rychlý růst a vývoj sazenice by měla být půda ve výklenku kolem vysazené rostliny mulčována hustým černým filmem (není vidět na slunci). Při použití takového filmu odumírají plevele, vlhkost v kořenové zóně se zadržuje déle, půda v kořenové zóně „paty“ se lépe zahřívá a sazenice roste a vyvíjí se rychleji.

Tato technologie výsadby sazenic vinné révy pomáhá získat první sklizeň hroznů o 1 – 2 roky dříve než při klasické výsadbě (plná plodnost ve 4.-5. roce).
Na fotografii – sazenice hroznů v zahradním centru Yuzhny

Tvorba mladé sazenice hroznů

_

„Na podzim jsem zasadil sazenice hroznů, ale nevím, co dál, spoléhám na vaši radu. N. Korzhov, vesnice Petrovka, Voroněžská oblast.“

— Sazenice vinné révy vysazené na podzim by měly být příští jaro vysvobozeny ze zimního úkrytu. V případě pozdních jarních mrazíků je třeba keř vinné révy zakrýt pomocí drátěných oblouků netkaným krycím materiálem jako je Pegasus, Agril, Lutrasil atd. nebo jej každý večer v noci přikrýt starým nepotřebným oblečením.

Hlavním úkolem nadcházející sezóny při pěstování krytých hroznových keřů je vypěstovat přes léto jeden, ale mohutný výhon, a ne 2-3 tenčí a kratší výhonky. Se začátkem otevírání pupenů a vyrůstáním mladých zelených výhonků z nich je nutné vylamovat přebytečné mladé zelené výhonky v počáteční fázi jejich růstu, dokud nedosáhnou velikosti od 2 do 5 cm.

Při vylamování necháváme jen nejrozvinutější z nich, dáváme přednost výhonu, který se nachází v jamce 10-15 cm pod úrovní terénu Proč se to dělá? Následně se takový zelený výhonek změní v tlustý a silný rukáv (trvalý výhon), který bude v budoucnu mnohem snazší položit na půdu po podzimním prořezávání a zakrýt zeminou, filmem nebo jinými dostupnými materiály. Základem mladého zeleného výhonku je v našem případě budoucí hlava keře (horní část podzemního kmene, odkud se větve rozbíhají), ze které bude v budoucnu také nutné vytvořit ne jeden rukáv, ale několik.

Výhonek bude určitě potřebovat mřížovinu, pokud žádná není, můžete poprvé vložit do půdy kolík nebo tyč, na kterou se zelený výhonek rostoucí vzhůru přiváže.

_

Ve výšce 0,9-1 m od povrchu země a výše po délce výhonu se pravidelně prořezávají nevlastní synové, kteří se tvoří z paždí listů na hlavním výhonu. Na každém z nevlastních synů, po jejich oříznutí, musíte nechat 1-2 listy. Nižší nevlastní synové (pod výškou 0,9-1 m) by měli být v mladém věku rozbiti až k zemi.

Ze základny hlavy keře, když hlavní výhonek energicky roste, lze nechat růst další výhonek, který by měl být pravidelně „ořezán“ a nemělo by na něm zůstat více než 2-3 listy, což nedovolí růst vzhůru po celé vegetační období. V opačném případě se může růst hlavního výhonku zpomalit a nedosáhne požadované výšky. Teprve od příštího roku by se měl z pupenů tohoto druhého (krátkého) výhonku vyvinout nový mladý výhonek, aby se z něj vytvořil nový rukáv.

Vybrané, mohutné jednoleté sazenice, které svým vzhledem připomínají 2-3leté sazenice, jsou schopny vytvořit 1 až 4 květenství již v roce výsadby v závislosti na odrůdě révy. Z nich by měl být ponechán pouze jeden a zbytek by měl být vylomen, aby nedošlo k oslabení vývoje keře a nezpoždění jeho plného plodení o 1 – 2 roky (obvykle 3-4 roky po výsadbě) . Na zbylém květenství určitě odřízněte většinu a ponechte 2-3 zelené bobule, když jejich velikost dosáhne velikosti hlavičky zápalky.

Vybrané, mohutné sazenice jsou schopny v létě vypěstovat zelené výhonky vysoké 3 a více metrů. Na konci první – začátku druhé dekády srpna by měl být vyrostlý zelený výhonek ražen, to znamená, že vrchol výhonku by měl být odříznut (o 10-15 procent celkové délky zeleného výhonku) . U sazenic, které vytvořily výhonky do výšky 60 cm, je třeba ne honit, ale zaštipovat, to znamená odlomit apikální část výhonku s 2-3 mladými zelenými listy, které se teprve začínají vyvíjet. Na začátku září by měl být zelený výhonek položen na zem a pokryt plastovou fólií pomocí drátěných oblouků, aby se zlepšilo zrání révy v přípravě na zimu.

Když začne lignifikace zeleného výhonku, získá se hnědá barva a její odstíny odpovídající odrůdě. Od této chvíle se zelený výhonek promění v jednoletou lián. V polovině října se v Centrální černozemské oblasti seřezávají krycí odrůdy a odstraňuje se nezralá zelená část révy. Poté musí být mladý hroznový keř na zimu zakryt.

V závislosti na vývoji rostliny, její růstové síle se ve 2-3 roce po výsadbě doplní 1-2 novými zelenými výhonky z hlavy keře pro vytvoření nových rukávců. Počet návleků je omezen od 3 do 6-8 v závislosti na síle růstu keře, krmné ploše a typu mřížoviny. Od následujícího roku dají i tyto výhonky první úrodu.