Jak vyrobit barvu na dřevo doma?

Výrobky ze dřeva byly vždy ceněny pro svou přirozenost, šetrnost k životnímu prostředí, trvanlivost a prostě krásu. V dnešní době, kdy se každý snaží proměnit svůj domov přidáním zajímavých dekorativních prvků do interiéru, je téma lakování dřevěných povrchů nebo dřevěných výrobků doma stále aktuálnější. Na první pohled se proces malování dřevěných povrchů může zdát docela jednoduchý, ale abyste získali dokonale hladký povrch a vysoce kvalitní výsledek, musíte vzít v úvahu mnoho nuancí.

Dnes zjistíme, jak natřít strom nebo dřevěný povrch vlastníma rukama, aby výsledky naší práce byly příjemné pro oči a produkt si po dlouhou dobu zachoval svůj atraktivní vzhled.

Co potřebujete k natírání dřeva sami?

základní nátěr – můžete použít akrylový základní nátěr
malovat – alkydové, olejové nebo akrylové, aerosolové nebo běžné
Štětce a váleček pokud místo spreje použijete běžnou barvu
Bezbarvý akrylový lak – ochrání lakovaný dřevěný povrch před poškozením a také dodá hloubku barvě a lesku nového nátěru
Respirátor a rukavice pro ochranu při práci
Solventní pro odmaštění povrchu před lakováním (můžete použít lakový benzín, petrolej nebo speciální odmašťovací směsi)
Látkové ubrousky nebo jen suchou čistou bavlnu hadry
Malování Scotch a papír nebo krycí fólie
Velmi jemný brusný papír
Špachtle a tmel, nejlepší auto, bude potřeba, pokud plánujete odstranit hluboké škrábance nebo třísky

Jak natřít dřevěný povrch doma?
Výběr barvy

Trh s barvami a laky pro práci s předměty a strukturami ze dřeva dnes nabízí mnoho různých materiálů: od alkydových a olejových emailů až po moderní aerosolové barvy.

Akrylátový email rychle schne, má vodoodpudivé vlastnosti a je univerzální – vhodný pro téměř všechny druhy dřeva, s výjimkou dřevin s vysokým obsahem pryskyřice. Olejové emaily jsou vhodné pro práci i s pryskyřičnými horninami, ale velmi dlouho schnou. Alkydové barvy jsou často vybírány pro jejich nízkou cenu a snadnou aplikaci, ale mají určité problémy s trvanlivostí, zejména při použití pro venkovní aplikace. Alkydová barva má vodoodpudivé vlastnosti, používá se na všechny druhy dřevěných výrobků, rychle schne a není hluboce absorbována.

Pokud však plánujete práci se dřevem doma – malování nábytku, interiérových dveří, výrobků ze dřeva nebo dekoračních předmětů, pak budou tou nejlepší volbou aerosolové akrylové barvy. Práce s nimi doma je překvapivě jednoduchá a pohodlná, barva je netoxická (na rozdíl od olejových a alkydových emailů), nanáší se dokonale rovnoměrně, vytváří hladký povlak a velmi rychle schne. Aerosolová barva je vhodná jak pro obnovu starých nebo poškozených povrchů, tak pro kompletní nátěr/přelakování dřeva.

Aerosolové akrylové barvy se díky svému složení výborně nanášejí na dřevěné povrchy, přičemž nástřik z plechovky se rovnoměrně nanáší i na složitý terén. Aerosoly vám pomohou rychle a jednoduše osvěžit starý stůl, židli, skříň, knihovnu, dřevěné předměty a interiérové ​​prvky. Dřevěný povrch natřený barvou ve spreji je zcela chráněn před vlhkostí, korozí a nečistotami. Akrylová barva je šetrná k životnímu prostředí a netoxická, neobsahuje fluor a chlór. Také při práci s čistým (nelakovaným) dřevěným povrchem doporučujeme věnovat pozornost moderním tónovacím lakům, které umožňují tónovat dřevo tak, aby odpovídalo cenným druhům – dub, borovice, ořech a další – a zároveň chrání dřevěný povrch před poškozením a oděru.

Při výběru materiálu pro malování dřeva vezměte v úvahu také následující body:

1 Podmínky, ve kterých bude dřevěný výrobek používán (klima, vlhkost atd.);

2 Kompatibilita zvoleného barvícího materiálu s předchozím nátěrem;

3 Možnost opětovného zpracování v budoucnu;

4 Druh dřeva, které budete natírat

Pokyny krok za krokem k barvení dřeva

Krok_1 Příprava pracoviště. Pokud malujete dřevo doma, dbejte na ochranu podlahy, stěn a bytových dekorací před náhodným potřísněním barvy, použijte k tomu noviny nebo krycí fólii.

Krok_2 Příprava produktu pro lakování. Před natíráním dřeva nebo dřevěného povrchu vlastníma rukama se doporučuje odstranit starý nátěr, nečistoty a prach. Starý nátěr můžete odstranit pomocí speciálních odstraňovačů nebo pomocí fénu, který starý nátěr „napaří“. Takové úplné odstranění starého nátěru je nutné, pokud se nátěr hodně loupe a zaostává, ale pokud starý nátěr dobře drží a nepřekáží vám, tak není nutné jej odstraňovat. V každém případě byste měli povrch ještě obrousit jemným brusným papírem.

Po odstranění starého nátěru a broušení je potřeba povrchy důkladně otřít vlhkým hadříkem a osušit.

Krok_3 Odmaštění. Před lakováním povrch odmastěte jakýmkoliv vhodným přípravkem – lakový benzín, aceton atd.

Krok_4 DODATEČNÝ KROK: Pokud dřevěný výrobek obsahuje praskliny, hluboké škrábance nebo třísky, můžete je odstranit pomocí tmelu a stěrky. Po dokončení práce počkejte, až tmel zaschne, obruste jej jemným brusným papírem a otřete vlhkým hadříkem.

Krok_5 Před natíráním dřeva doma přelepte místa, která se nemají natírat, stavební páskou a po dokončení práce ji ihned odstraňte. Pokud natíráte dřevěný nábytek, chraňte nebo odstraňte kování a sklo

Step_6 Pro nejlepší výsledek doporučujeme před lakováním natřít dřevěný povrch doslova jednou vrstvou základního nátěru. Můžete použít aerosolový akrylový základní nátěr nebo běžný základní nátěr na porézní povrchy. Základní nátěr vytváří na povrchu film, dokonale uzavírá póry (tím snižuje spotřebu barvy) a zvyšuje životnost dřevěných výrobků.

Krok_7 Nyní můžete začít malovat dřevo. Pokud zvolíte aerosolovou barvu, pak před lakováním plechovku důkladně protřepejte alespoň 30 sekund a nastříkejte aerosolovou barvu ze vzdálenosti 20-30 cm od povrchu. Barvu musíte nanášet plynulými, rovnoměrnými pohyby (štětcem nebo balónkem). Po zaschnutí první vrstvy, což bude trvat 15-20 minut, naneste další vrstvy barvy. Při nátěru dřeva se doporučuje nanést minimálně 2 – 3 vrstvy barvy.
Správné natírání dřeva je pečlivý a neuspěchaný úkol. Pozornost na detail, plynulé pohyby, rovnoměrné rozložení barvy po povrchu – to jsou hlavní věci, které se po vás vyžadují. Zvláštní pozornost věnujte koncovým dílům desek, otvorům pro kování a šrouby, spojům atd. – to vše je třeba pečlivě přelakovat.

Krok_8 Po zaschnutí barvy naneste stejným způsobem akrylový lak a počkejte, až zaschne. K úplnému (konečnému) zaschnutí dojde minimálně za 2 – 2,5 hodiny, poté Výrobek je připraven k použití!

Malování dřevěných dekoračních předmětů, nábytku atd. – je to skvělý způsob, jak dát nový život svým oblíbeným věcem, příležitost stylově vyzdobit interiér a harmonicky zasadit starý nábytek do nové renovace. Jak vidíte, malování doma není obtížný úkol ani pro začátečníka, nezabere to mnoho času a nevyžaduje speciální vybavení. Vyberte si slunečný den, vyzbrojte se jasnými barvami a začněte tvořit – nyní víte, že malování stromu nebo dřevěného povrchu vlastníma rukama není tak obtížné, jak se zdá. Tento zajímavý proces vám jistě dá nové nápady v designu vašeho domova a poskytne vám skutečné potěšení!

Pokud vám tento článek přišel užitečný, ohodnoťte jej (v horní části stránky). Děkuji!

Návštěvníci této stránky nejčastěji vybírají z internetového obchodu:

Ahoj! Udovina Natasha a tým TAIR Creative Studio jsou s vámi. Chci říct a ukázat, jak se dá namalovat strom různými způsoby. Abych maloval v širokém slova smyslu, ukážu jak barvy, tak mořidla a dokonce i některé laky. Všechny tyto metody jsou použitelné na malé předměty, jako je šperkovnice, a na nábytek. S další mistrovskou třídou jsem právě vymyslel dekor takové komody.

„Ukážu barvy, mořidla a dokonce i některé laky. »

Dobré odpoledne Udovina Natasha a tým TAIR Creative Studio jsou s vámi. Chci říct a ukázat, jak se dá namalovat strom různými způsoby. Malovat v širokém slova smyslu. Ukážu jak barvy, tak mořidla a dokonce i nějaké laky. Všechny triky, které jsem ukázal, se dají vzájemně kombinovat a vyzvednout libovolné barvy.

Všechny tyto metody jsou použitelné na malé předměty, jako je šperkovnice, a na nábytek. S další mistrovskou třídou jsem právě vymyslel dekor takové komody.

1. Plné vybarvení barvou

Pro jakýkoli typ moření bez zvýraznění textury dřeva je nutné povrch dobře připravit pro práci. Konkrétně jsem si vybral kus dřeva, který má prasklinu v uzlu a zjevné hrbolky. Aby byl povrch hladký, musí být trhliny opraveny. Používám primer Levkas, vhodný je i běžný tmel.

Pomocí špachtle se kompozice vtírá do hloubky nerovností a přebytek se odstraní. Poznámkaže složení vody může po zaschnutí trochu klesnout v hlubokých trhlinách a bude nutné nové zatmelení. Po zaschnutí obrousím základní nátěr Levkas do dokonalé hladkosti.

Dále, aby se ušetřila spotřeba barvy a usnadnila její aplikace, je nutné pokrýt savý povrch dřeva a Levky základním nátěrem, levnou barvou nebo lakem. Aplikuji bílý akrylový základní nátěr zředěný vodou. Dále se širokým plochým štětcem nanese barva vybrané barvy.

I když byste chtěli tento proces dokončit rychle, pamatujte, že je lepší nanášet několik tenkých vrstev se sušením než jednu silnou. To pomůže vyhnout se zjevným stopám po štětci a zbarvení bude rovnoměrné. V této metodě skrývám texturu stromu co nejvíce, ale pokud ji chcete zachovat, musíte se obejít bez tmelu a základního nátěru.

2. Skvrna | gradientní tónování

Lazura je nejjednodušší způsob, jak tónovat dřevo a přitom zachovat kresbu dřeva.

První fáze v moréně – navlhčení dřeva čistou vodou. Po zaschnutí dřevitá vlákna vzlínají a je třeba je obrousit jemnozrnným brusným papírem.

Druhá etapa – poté se lazura nanáší buď v jedné vrstvě nebo v několika, podle toho, jak tmavý tón potřebujete. Rozhodl jsem se ukázat gradientní zbarvení se třemi skvrnami, ukázalo se, že jde o hladký přechod. Se štětcem je potřeba pracovat rychle a nenechat skvrnu zaschnout, aby se v místě přechodu nevytvořil ostrý okraj. Rozhodla jsem se barvu prohloubit a nanesla další vrstvu.

3. Akrylová lazura | gradientní zbarvení

Klasické kupované lazury nejčastěji ladí s barvami cenných dřevin. Ale někdy chcete tónovat strom v nějaké nestandardní barvě a zároveň zachovat jeho strukturu. V tomto případě může být skvrna vyrobena z akrylových barev.

Znovu udělám přechod, jen abych ukázal více barev najednou. Beru bílou, tureckou zelenou a manganově modrou. Ředím je vodou do tekutého stavu.

Pokud je barva hustá, jako mám já, tak ji pořádně rozetřete, aby nezůstaly žmolky. Stejně jako v případě obyčejné lazury desku nejprve namočím čistou vodou a po zaschnutí vystouplá vlákna obrousím. Poté povrch opět namočím vodou a nanáším barvy jednu po druhé, přičemž mezi nimi dělám plynulé přechody. Lze aplikovat v jedné nebo více vrstvách.

Ve finále po zaschnutí desku lehce obrousím, místy obnažím přirozenou barvu dřeva, i to dává zajímavý efekt. Můžete vytvořit skvrnu jakékoli barvy!

4. Ombre barvy

Ombre je jedním z typů gradientu, který neznamená přechod z barvy na barvu, ale přechod ze světlé na tmavou nebo naopak. Mimochodem, mám podrobné video. Efekt ombre se často používá v dekoraci nábytku, například ke ztmavení okrajů zásuvek nebo k vytvoření přechodu na nohách.

Nejprve, stejně jako v prvním případě, provedeme obvyklé barvení. Poté, po zaschnutí barvy, vezmeme tmavší nebo naopak světlejší barvu a začneme malovat okraj. Je velmi důležité nenechat ostrý okraj, takže jak se přibližujete ke středu, barva se stále více ředí a samotný spodní okraj se jednoduše smyje čistou vodou.

V závislosti na tom, jak moc chcete okraj zesvětlit nebo ztmavit, můžete nanést několik vrstev barvy nebo se omezit na jednu nebo dvě. Rozhodl jsem se ukázat, jak bude vypadat přechod ombre ze všech okrajů do středu. Dostávám striktně obdélníkový přechodový tvar, ale můžete to udělat hladší, například kulatý nebo oválný.

5. Tónovací laky

Dalším způsobem, jak dodat dřevu ušlechtilý odstín, je použití laků. Před aplikací je důležité dřevo důkladně obrousit. Šelakové laky se používají při zpracování dřeva, dodávají dřevu příjemné zlaté odstíny.

TAIR má ve svém sortimentu dva druhy: líhový šelak a čiřený líh. Alkoholový lak v dóze vypadá hodně tmavě, skoro jako bitumen, ale v práci je trochu zlatavější než přečištěný lak. Ukazuji je na stejné desce. Výsledek se mi moc líbí.

Ale protože jsem začal mluvit o bitumenových, tak to ukážu. Použití bitumenového laku je již z oblasti stárnutí. Po okrajích nanesu lak a kus dřeva se okamžitě zdá být spálený. Bitumenový lak nanáším houbičkou. Bitumenový lak se odstraňuje lakovým benzínem, takže pokud jste omylem nakapali více bitumenu, než je nutné, lze jej snadno odstranit z lakovaného nebo natřeného povrchu.

Bitumenový lak můžete aplikovat přímo na strom, ale velmi aktivně se vstřebává do stromu a nelze jej vymazat. Všimněte si také, že bitumenový lak je velmi lesklý a lepkavý, doporučuje se jej pokrýt šelakovým lakem nahoře. Kartáče po bitumenu a šelakovém laku by se měly prát v rozpouštědlech.

6. Vícevrstvé barvení gumovou stěrkou

Beru další natřenou desku. Maluji to barvou, která bude vidět zpod ostatních. Tuhle fialovo-červenou mám z řady Acryl-Art. Pozor při nanášení v jedné vrstvě – má takový jemný růžový podtón a při nanášení dalších vrstev ztmavne do ušlechtilé hnědé!

Ráda tuto barvu používám při malování!

Na gumovou stěrku pak nanesu následující barvy, třeba dvě najednou. Beru světle studenou kobaltově zelenou, tmavě kobaltovou a manganovou modř. Povrch je lepší nejprve navlhčit, barvy pak do sebe budou plynuleji plavat.

Jako poslední akord přidávám jasný tón citronové barvy. Vzhledem k tomu, že se pracuje v rawu, barvy do sebe docela zajímavě plavou.

7. Vícevrstvé barvení s “trháním”. Pomocí kovové škrabky.

Další metoda je jednoduchá, ale velmi účinná pro ty, kteří milují techniky stárnutí. První barva se aplikuje na dřevo opatřené základním nátěrem. Vzal jsem šedé prádlo. V tomto případě můžete barvu nanést v jedné silné vrstvě a se starým štětinovým štětcem, který zanechává stopy.

Barvu lehce vysuším fénem, ​​ale ne úplně. Vezmu kovovou stěrku a začnu odlupovat barvu.

V těch místech, kde nezaschl, se velmi dobře odstraňuje v celých vrstvách. Další barvou je šalvěj. Aplikuji to náhodně, tahy v různých směrech. Znovu usuším a stěrkou sloupnu. Na některých místech si můžete dát námahu a poškrábat i zem až k samotnému stromu.

8. Jeden krok craquelure

Nalakované dřevo natírám zlatou barvou. Jeden krok craquelр – Jedná se o imitaci prasklin v laku, ke kterým časem dochází změnou teploty a vlhkosti. První barva je ta, která zůstane viditelná skrz praskliny, můžete přijít s mnoha zajímavými možnostmi, udělat ji tmavší nebo světlejší než hlavní, použít metalízu nebo perleť. Po zaschnutí barvy se na povrch nanese silná vrstva craquelure laku.

Nechám zaschnout, dokud není na dotek lehce lepkavý. Beru červenou barvu, protože opravdu miluji ušlechtilou kombinaci červené a zlaté a širokým plochým štětcem začínám malovat celou desku.

Velmi důležité! Barvu přes craquelure lak můžete nanést pouze jednou, proto je důležité, aby byla barva ihned dostatečně krycí a dobře roztíratelná. Pokud se pokusíte nanést barvu druhou vrstvou, pak se prostě začne ošklivě válet. Natíráme spáru ve spáře! Jak vidíte, praskliny se objevují okamžitě. Po zaschnutí barvy musí být craquelure pokryt šelakovým lakem.

9. Dvoukrokový craquelure

Dvoustupňový craquelure imituje praskliny, které se v laku časem objevují. Ukážu vytvoření takových prasklin, aniž bych pokryl strom barvou nebo základním nátěrem, aby textura stromu zůstala viditelná. Ale samozřejmě můžete vytvořit takové praskliny na vrchu lakovaného povrchu a na vrcholu decoupage nebo malby nebo dokonce malby.

Nejprve nanesu několik vrstev šelakového laku. Vzal jsem si ten nevyjasněný, protože se mi moc líbil v jedné z předchozích metod. Dřevo je velmi savý materiál, takže první vrstvu laku lze ignorovat, ta se úplně vsákne. Po něm je lepší nanést další 3-4 vrstvy šelakového laku s mezischnutím.

Poté, jako v jednokrokovém craquelure, nanesu na povrch silnou vrstvu craquelure laku. Nechám den zaschnout. Ráno se na světle objevují takové šik praskliny. Pokud je váš pokoj vlhký nebo chladný, může být méně trhlin, pak musíte povrch zahřát teplým vzduchem z vysoušeče vlasů. Craquelure miluje sucho a teplo. Aby se ukázaly praskliny, vetřem do nich olejovou barvu. Craquelure uzavírám šelakovým lakem.

10. Lodní prkno | vícevrstvé barvení pomocí voskové svíčky

Vše natírám tekutou naředěnou hnědou barvou. Po zaschnutí desku na některých místech potřu voskovou svíčkou. Mějte na paměti, že v těchto místech bude následně nátěr odstraněn! Pak jednu polovinu natřu kraplak barvou a druhou tmavě zelenou. Hlavní je nezapomenout a nezačít sušit fénem, ​​jinak se vosk začne tavit!

Po zaschnutí barvy vezmu kovovou škrabku a začnu odstraňovat barvu. V místech pokrytých voskem jej lze velmi snadno odstranit. Dále vezmu svíčku a potřu s ní nová místa.

Snažím se tam dostat nové barvy a barvu, kterou jsme protrhli zpod druhé vrstvy. Jednu polovinu potahuji oranžovou a druhou světle kobaltově zelenou. Stejně tak přirozeně vysuším, pak škrabkou sloupnu barvu. Opět některé části potahuji voskem na svíčky.

Vše lakuji jednou barvou – perskou tyrkysovou z řady Acrylic De Luxe. Barvu vysuším a seškrábu škrabkou. To je další způsob stárnutí.

11. Použití vlhkého papíru

I to je jedna z metod vícevrstvého lakování. Jako první vrstvu nanesu řídce naředěný okr a vysuším fénem. Dále vezmu list papíru a roztrhám ho na kousky různých tvarů a velikostí. Snažte se mít složité tvary a ne jen rovné pruhy. Namočím papír vodou a kousky položím na svůj kus dřeva. Další barva se aplikuje pomocí paletového nože. Vybrala jsem si teplou šedou.

Musíte jej aplikovat tak, aby se kousky papíru během procesu neodsunuly. V aplikaci můžete klidně nechat mírnou nedbalost, nerovnoměrnou tloušťku tahů. Dokud je barva ještě čerstvá, opatrně zvednu papír pomocí paletového nože a odstraním je. A nechám zaschnout.

Poté vyhrabu další dávku papíru, navlhčím ji a rozložím na desku. Snažím se pod papír dostat různé oblasti – šedé i okrové. Nanesu další barvu – tmavou okrovou a odstraním papír, aniž bych čekal na zaschnutí. Barvu suším. Dále se všechny fáze opakují tolikrát, kolik barev chcete použít.

Nanáším červený okr a poslední vrstva je pálená umbra. Tato metoda se od ostatních liší tím, že každá vrstva má svou malou tloušťku a zdá se, jako by po četných flecích z desky skutečně odpadávaly celé vrstvy barvy.

12. Zlacení

Pod zlacením plátkovým zlatem je nutné připravit velmi rovný a hladký povrch. Desku uzavírám primerem Levkas. Nechám úplně zaschnout a poté přebrousím jemnozrnným brusným papírem. Po broušení je lepší povrch uhladit kouskem přírodní látky, např. lnu. Levskas má savý povrch, proto je nutné jej překrýt první vrstvou.

V ikonopiseckých technikách, kde je potřeba hladký povrch i pro zlacení, se k tomu používají šelakové laky a zde používám i šelak. Poté, pokud jsou stopy štětce, můžete povrch ještě jednou brousit a vyhlazovat. Poté nanesu další vrstvu šelakového laku.

Chcete-li získat dokonalou hladkost, připomínající hladký zlatý ingot, je lepší vzít alkoholové kompozice pro zlacení. Používám akrylovou vodu, s ní nemůžete dosáhnout dokonalé hladkosti, ale můžete získat jiný krásný efekt. Po zaschnutí lepidla do průhlednosti lze nanést potál. Já používám klasiku.

K přenosu na povrch se v ideálním případě používají speciální široké kartáče. Potom bude potál ležet hladčeji a rovnoměrněji. Myslím si ale, že vzniklé praskliny a rýhy mají své kouzlo. Navíc se dá vršek poškrábat kovovým štětcem (i když jsem si jistý, že by mě za to mnozí odsoudili!). Klasické plátkové zlato je podle technologie pokryto alkoholovými laky, aby nedocházelo k oxidaci. Používám šelakový lak.

13. Kartáčovaný výpal a šedé dřevo

Kartáčované vypalování vyžaduje plynový hořák, kovové kartáče a požární bezpečnostní předpisy. Nebojte se dřevo dobře vypálit, pokud ho pálíte poprvé. Začátečníci obvykle pálí velmi slabě a dosahují sotva hnědé barvy. Při vypalování spálíme měkká vlákna stromku, aby se později dala snadno vyčesat a odhalit reliéfní texturu. K tomu po vypálení desku navlhčíme vodou, aby prach nelétal na všechny strany, vezmeme kovové kartáče a tlakem náš kus dřeva vyčešeme.

Často se této technice říká “Stodolová deska” – to je touha nechat desku stárnout do stavu desky, která zbyla z demontované staré stodoly. Všechny prostředky zde budou dobré: můžete zanechat hluboké důlky pomocí stahováku hřebíků nebo kladiva, označit a rozšířit trhliny dlátem. Pro vytvoření kulatých otvorů je vhodné šídlo nebo hřebík. Pomocí vrtačky a vrtáku můžete vytvořit cesty pro kůrovce. Použijte pilu k označení některých starých řezů.

Můžete zatlouct pár hřebíků a zoxidovat jejich klobouky kyselinou, ale já to neudělal. Nová deska bude mít především hladký řez, takže pro spolehlivost se vyplatí přidat na ni hrboly, můžete dokonce vyříznout některé kusy.

Po všech těch hrozných výsměších prknu beru hořák a znovu propaluji nově vzniklé praskliny a výmoly. Ohořelé dřevo opět vyčesávám kovovým kartáčem. Poté štětcem vymetám zbytky prachu a vezmu bílou barvu. V průběhu času strom ztrácí svou barvu, vybledne na slunci, ucpe se prachem. Chcete-li napodobit takový šedovlasý strom, musíte jej patinovat. Nanesu tekutou naředěnou bílou barvu a hned ji setřu mokrým hadříkem. suším se. Barva okamžitě taje. Dal jsem další vrstvu.

Je to důležité, nepřehánějte to s bílou! Po aplikaci barvu dobře setřete. Dřevo by se mělo zdát mírně prašné. Posledním krokem je lehce obrousit strom brusným papírem.

14. Vypalování štětcem a metalickou patinou (suchý štětec)

Mám další prkno s vypalováním a kartáčováním. Kombinací vypalování, kartáčování a suchého kartáčování můžete získat různé vizuální efekty, projasnění textury stromu nebo naopak jeho ztmavení. A na tomto příkladu chci ukázat kovovou patinu. Desku nalakuji sytě černou sametovou černou z řady Acrylic De Luxe.

Metalické barvy vypadají nejlépe a třpytí se na tmavém povrchu. Poté vezmu metalické barvy Decolor a pracuji technikou suchého štětce: naberu barvu na štětec (lepší je použít plochou hrubou štětinu), přebytky odstraním na ubrousek a začnu malovat po směru vláken dřeva.

Důležité je to nepřehánět a včas přestat. Ukazuje se zde takový elegantní metalizovaný povlak, který zdůrazňuje dřevitý vzor.

15. Kartáčování bez vypalování + technika vymývání

Dřevo samozřejmě můžete kartáčovat bez vypalování, což jsem přesně dělal, než jsem hořák koupil. To lze provést pomocí speciálních vrtacích nástavců a tvrdých kovových kartáčů. Nebo kartáčem ručně, což dělám já.

To je samozřejmě skvělý způsob, jak se udržet v teple, když se netopí) Rozhodně musíte desku po kartáčování obrousit, aby se vám neudělaly třísky.

Dále začnu malovat. Nanesu fialovou a nevsáknutou barvu ihned smyju mokrým hadrem. Na některých místech zavádím doplňkovou barvu – ultramarínovou – a dělám s ní to samé.

Tato technika umožňuje jemně zastínit texturu desky. Dále vezmu zelenou barvu Chameleon, nanesu ji na celý povrch a také smyji zbytky, takže zůstane pouze v hloubce pórů. Po zaschnutí se získá jemný perleťový efekt.