Kdy je lepší sázet cibuli na tuřín na jaře nebo na podzim?

Venku je ještě leden! A cibulové sady, které urazily dlouhou vzdálenost, se mohou trochu „potit“. Po zakoupení musí být sady v každém případě roztříděny, odstraněny (pokud existují) všechny shnilé, nemocné, poškozené a naklíčené cibule, poté vysušeny a uloženy uvnitř. Semena zakoupená (zejména v polovině zimy nebo brzy na jaře) skladujte POUZE V TEPLE – neskladujte je v lednici! Při vysoké vlhkosti zpravidla vyklíčí a v horším případě plesniví.

Na práci je čas. A na „zábavu“ nezbude ani hodina. Je třeba vzít v úvahu dny a stupně!

Polovina května v centrálních oblastech Ruska je vrcholem sezóny zahradní výsadby. Cibule je vybíravá na teplotu půdy a vlhkost, takže se sází, když se oteplí do +10 C°, ale je stále dost vlhké. Je třeba vzít v úvahu, že časná výsadba během vleklého chladného jara přispívá k rychlému dokončení diferenciace pupenů a rostliny jsou silně sešroubované. Zároveň pozdější výsadba, kdy vrchní vrstva půdy vyschne, vede ke špatnému zakořenění cibulí.

Dodržování střídání plodin v komerční produkci cibule je neměnným pravidlem, ale neméně důležitá je změna místa výsadby na pozemku. Cibuli byste neměli sázet tam, kde byla pěstována ani předloni, je lepší se vrátit na staré místo po několika letech. To alespoň nějak ochrání rostliny před poškozením fuzárií, bílou a růžovou hnilobou a dalšími chorobami. Stejně jako ve výrobních podmínkách je lepší umístit cibulový záhon v oblastech, kde se loni pěstovalo zelí, okurky, rajčata, pod které byly přidány vysoké dávky organické hmoty.

Aby se zabránilo poškození sad peronosporózou, doporučuje se 10-12 dní před výsadbou cibulky zahřát na teplotu 40-42°C po dobu 8 hodin. Když je detekován, najednou! roztoče cibule, sady se zahřívají po dobu 12-14 hodin, přičemž je třeba dbát na to, aby žárovky nevyschly. Nižší teploty jsou neúčinné a jejich překročení může cibuli poškodit! Bezprostředně před výsadbou namočte semena na 1-15 minut do 20% roztoku síranu měďnatého. Poté ji bez mytí nebo sušení zasaďte do půdy. Tyto techniky do určité míry zmírní negativní důsledky nepříznivých faktorů, přispějí k urychlenému probuzení spících pupenů a omezí bortivost.

A dědeček zasadil. „dítě“

Zdálo by se to jednodušší – nalepte cibuli vzhůru nohama a počkejte na výsledek, ale s tímto přístupem bude sklizeň vhodná. Samozřejmě, jako u pěstování každé jiné plodiny, i zde jsou jemnosti a zvláštnosti. Zkušeným zahradníkům opět připomeneme technologické aspekty pěstování tuřínových cibulí ze sad a prozradíme nováčky na cibulovém poli.

Ve středních a severnějších oblastech Ruska, na Uralu a na Sibiři je pěstování cibule ze sad nejvhodnější na hřebenech vysokých 20–30 cm, což přispívá k lepšímu prohřívání půdy a propustnosti vzduchu (zejména ve vlhkých letech). Sady cibule se vysazují do předem připravených rýh, opakujeme! – zdola dolů podle následujícího vzoru: v řadě každých 8-10 cm, s roztečí řádků 20 cm U dvouřádkového vzoru: 10-15 cm mezi řádky a 55-70 cm mezi stuhami. Pokud chcete své sousedy překvapit velkými cibulovinami, lze sady vysadit řidčeji. Měli byste však mít na paměti, že takové cibulky mají v tomto případě tendenci tvořit tlustý krk a zpozdí se zrání! Hloubka výsadby cibulí je 3-5 cm, nad cibulí by měla být 2-3 cm vrstva zeminy.Dno žlábku by mělo být volné, pokud je půda zhutněná, pak při zakořenění cibule kořeny ji vytlačují na povrch. Při hlubší výsadbě se zrání opozdí, cibule se prodlouží a počet rudimentů se sníží.

V letošní sezóně nabízí Semko pěstitelům zeleniny cibulové sady tří hybridů a jedné odrůdy.

Velikost cibulí je 10-21 mm, v jednom kilogramu je jich 280-320, s optimální hustotou výsadby 18-20 cibulí na běžný metr, na záhon 10 m 2 je potřeba 0,9-1,1 kg .

Mějte na paměti! Při nákupu určitého množství sadebního materiálu je třeba vzít v úvahu, že v době sklizně se ztráta sazenic z různých důvodů zpravidla pohybuje od 7 do 14%. Kupujte proto s malou rezervou a výsadbu lze poněkud zahustit a případně rostliny proříďte a použijte na peří.

Začátek všech začátků

Výnos cibule a bezpečnost cibulí závisí na mnoha faktorech, ale jedním z nejdůležitějších je správné používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Na jaře rostliny často trpí houbovými chorobami. Nedostatečně prohřátá půda a vysoká vlhkost přispívají k rozvoji houbových chorob. Proto je nutné preventivně dezinfikovat půdu přesypáním biologickými přípravky: Alirin B, Trichocin, Gamair. Účinné jsou preventivní ošetření přípravky obsahujícími měď (Ridomil Gold MC, Oksikhom) každých 12-14 dní a za vlhkého počasí – každých 7-8 dní. Během tvorby cibule sníží použití biologického přípravku „Trichotsin“ pravděpodobnost infekce krční hnilobou.

Proti mouchám cibulovým a pestřenkám je nutné aplikovat drogu mucholapky v dávce 50 g/10 m2 před výsadbou nebo mezi řádky.

Výsadby je lepší umístit do oblastí, kde byla k předchozí plodině přidána organická hmota. Pod cibuli neaplikujte čerstvý hnůj! A samozřejmě dobrá úroda se dá vypěstovat jen na otevřeném slunném místě!

Potíže růstu

Na začátku růstu cibule nejvíce potřebuje dusík a draslík, a když se cibule začne tvořit, fosfor a draslík. Před výsadbou se pro mělké zapravení aplikuje do půdy kompletní minerální hnojivo (přímo do řádků) v množství 20-25 g dusičnanu amonného, 25-30 g dvojitého superfosfátu a 30-35 g síranu draselného na 1 m 2 K tomu vytvořte drážky o hloubce 6-7 cm ve vzdálenosti 20 cm od sebe. Pak se do těchto drážek zasadí cibulové sady, po stranách posypané zeminou.

20 dní po výsadbě uvidíte, jak se sada cítí.

Pokud cibule roste špatně (listy jsou bledě zelené s nádechem zarudnutí), pak jasně postrádá dusík. Nadbytek dusíku zároveň vede k nadměrnému růstu, prodlužuje se vegetační období a snižuje se odolnost vůči chorobám.

První krmení se provádí na začátku aktivního opětovného růstu listů, 20-25 dní po výsadbě, druhé – dva až tři týdny po prvním. Jako hnojivo se doporučuje používat komplexní hnojiva typu „Master“ v poměru NPK 18:18:18. Mikrohnojiva také hrají důležitou roli v růstu a vývoji cibule.

Potřebu speciálního hnojení naznačí samotné rostliny.

Při nedostatku manganu rostliny zaostávají v růstu, listy žloutnou, objevují se na nich světlé pruhy, zpomaluje se tvorba cibule a ztlušťuje se krk (síran manganatý to pomůže napravit). Příznaky nedostatku hořčíku jsou pomalý růst a odumírání slabých rostlin, žloutnutí starých listů po celé délce (listové krmení síranem hořečnatým). Síra a měď pomáhají zlepšit kvalitu šupin (použijte síran draselný). Největší potřeba draslíku rostlin nastává v druhé polovině svého vývoje. Nedostatek vápníku negativně ovlivňuje hustotu cibule a její uložení. V průběhu vegetace by se proto mělo na výsadbách provést 1-2 listové hnojení dusičnanem vápenatým. Při nedostatku draslíku listy šednou, ochabují, svrašťují se a začínají předčasně stárnout. Fosfor je vývoj a zrání cibule, tvorba kořenového systému, zejména v raných fázích, odolnost proti mrazu a chorobám. Když je nedostatek, rostliny trpí hladověním dusíkem, protože nemohou absorbovat dusík. Pokud není dostatek fosforu, listy jsou tmavě zelené s namodralým nádechem a špičky starých listů zhnědnou.

Pokud jsou rostliny přišroubovány, výhonky se co nejdříve odlomí pod otokem, nad výstupem z nepravého stonku.

Čistota je klíčem ke zdraví!

Malý zahradní záhon, jako je cibulové pole, musí být udržován ve volném stavu bez plevele při kombinaci chemických a mechanických kontrolních opatření. Během vegetačního období se provádí 4-6 kypření půdy a hloubka kultivace by měla být konstantní a ne více než 4-5 cm. Na letní chatě je čistota lůžek udržována včasným, mělkým pletím . Pamatovat si! Na husté půdě se prodejná cibule zmenšuje a výnos klesá.

Pokud je cibule postižena nemocí.

Navzdory mnoha výhodám, přítomnosti hořkých látek a silic, jsou rostliny této plodiny také náchylné k různým neduhům a neštěstím. Zelené peří a cibule jsou oblíbeným stanovištěm, živnou půdou a živnou půdou pro některé choroby a škůdce.

Nejčasnějšími škůdci cibule jsou mouchy cibulové, které přilétají na cibulové výsadby koncem května nebo začátkem června. Moucha klade podlouhlá, bílá vajíčka na listy nebo půdu v blízkosti rostliny. Po 5-8 dnech se vylíhlé larvy dostanou hlouběji do půdy, proniknou na dno a tam se živí po dobu 15-20 dnů a poté se zakuklí. A po 2-3 týdnech vylétá nová generace. Druhá generace larev mušek cibule škodí nejvíce v červenci až srpnu. Přes léto naklade moucha vajíčka 2-3x. Poškozené rostliny žloutnou a usychají, cibule hnijí. Stejně škodlivé jsou pestřenky cibulové, jejichž larvy vyžírají šťavnaté šupiny uvnitř cibulí. Přes léto jich jsou dvě generace. Cibule poškozují roztoči kořenové cibule a také háďátka cibulová. Listy rostlin výrazně poškozují molice cibulové, jejichž housenky vyžírají dužinu listů. Housenky cibulového sekretáře se živí uvnitř listu, vytvářejí podlouhlé průchody, aniž by poškodily kůži, a když se silně rozšíří, způsobují velké škody. Mouchy cibulové a vznášedla, stejně jako jejich larvy, lze zničit dvojnásobným ošetřením výsadby Bazudinem, Tabazolem a dalšími, housenky zavíječe cibulového roztokem Iskra M a larvy nosorožce tajného roztokem karbofosu. Blízkost plodin mrkve do určité míry pomáhá odpuzovat škůdce.

A znovu připomínáme!

Většina škůdců přezimuje a zůstává v horní vrstvě půdy, na rostlinných zbytcích. Dobrého účinku prevence chorob a škůdců je dosaženo správným střídáním plodin na místě; vraťte výsadbu cibule na staré místo nejdříve za 3-4 roky a v přítomnosti háďátka – 5-6 let; hluboký podzim užitečné bude také kopání půdy.

Zvláště důležité je v létě, kdy larvy škůdců odcházejí ke kuklení, půdu kypřít a po sklizni cibule zbytky rostlin spálit nebo poslat na kompost. Plevel by měl být včas vytahován nejen na výsadbách, ale také vedle nich – na hranici, v blízkosti příkopů atd., Protože mohou sloužit jako „živná půda pro potíže“. A kromě toho mějte na paměti, že na husté půdě se prodejná cibule zmenšuje a výnos klesá.

“A bez vody ani tady, ani tam”

Bez zálivky lze výnosy cibule snížit na polovinu. Největší potřeba vlhkosti v sadách je pozorována v období, kdy se začínají tvořit cibule. Absence nebo nedostatek vlhkosti v tomto období prudce snižuje jejich prodejnost a kvalitu. Proto v počátečním období doporučujeme zalévat dle potřeby, udržovat vlhkost půdy na 70-80% a přestat zalévat měsíc před sklizní, protože Nadměrná vlhkost v půdě vyvolává a podporuje růst listů a zpomaluje dozrávání cibulí.

Ano, péče a pozornost při pěstování cibule –výsev potěší, když uplatníte trochu zručnosti a použijete doporučené hybridy od Semka – F1 Golden Semko, F1 Red Semko, F1 Hercules a odrůdu Stuttgarter Stanfield. Mohou způsobit slzy, ale tolik kvůli jejich závažnosti, ale kvůli přemírě pocitů. Při této příležitosti – a náš starý aforismus: “Luky od Semka – dojímají tě k slzám!”

Hybrid cibule F1 Zlatý Semko (chráněno patentem č. 0713) je jedním z nejlepších luků s vysokou tažností. Úspěšně se pěstuje v severních, středních a jižních oblastech země. Proto tento hybrid zůstává jedním z nejoblíbenějších na trhu. Její hlavní předností je brzká zralost (75-80 dní od vyklíčení), cibule je připravena ke sklizni již v prvních deseti srpnových dnech, což jí umožňuje krásně „utéct“ poškození rostlin plísní. Kulaté, zlatožluté cibulky o hmotnosti 80-100 gramů, jednozákladové, vyznačující se dobrým vyzráváním (tenký krk) a rovnoměrným zráním, vysokou prodejností a produktivitou 4-5 kg/m2. Poloostrá chuť a trvanlivost až 7 měsíců jsou bonusem pro náročné spotřebitele.

Hybridní cibule s fialovou barvou F1 Červený Semko (patent č. 7051) je dokonale přizpůsoben pro pěstování v podmínkách středního až dlouhého dne. Během období od vyklíčení do sklizně, které trvá 90-95 dní, si rostliny vybudují silnou vegetativní hmotu a kořenový systém. Cibule jsou převážně jednopučné, mají sytou červenofialovou barvu, husté, šťavnaté bílé šupiny s poloostrou chutí. Obsah sušiny 11-12%. Hybrid se vyznačuje snadným zráním a vysokou prodejností. Při pěstování komerční cibule ze sad je hmotnost cibule 150-200 gramů. Produktivita 5-6 kg/m2. Odvolání! Červená cibule má silný antioxidant – flavonoid kvercetin, který má protizánětlivé vlastnosti.

Cibulový hybrid F1 HERKULES. Hybridní se středně raným obdobím zrání (90-100 dní). Jedno-, dvouklíčkové. Cibulka je kulatá, váží 130-160 g, suché šupiny jsou žlutohnědé, šťavnaté šupiny jsou bílé. Chuť je jemná a málo kořenitá. Krk je střední tloušťky. Vyznačuje se rychlým růstem a tvorbou cibulek Obsah sušiny do 12 %. Má vysokou úroveň prodejnosti. Odolné proti střelbě. Zrání po uzrání je 100%. Vhodné pro dlouhodobé skladování a průmyslové zpracování. Produktivita až 5-6 kg/m2.

Odrůda cibule Stuttgarter Stanfield. Odrůda je střední sezóna. Od opětovného růstu po sklizeň 90-95 dní. Cibulka je elipsovitá, trojklíčná, váží 85-100 g. Suché šupiny jsou hnědé barvy, 4-5 z nich, těsně přiléhající, šťavnaté – bílé. Krk je tenký. Tříklíčkové. Chuť je poloostrá. Odrůda Stuttgarter Stenfield je odolnější vůči houbovým chorobám než odrůda Stuttgarter Riesen. Odolné vůči šroubování, tolerantní vůči nízkým teplotám. Má dobré zrání na poli – 88% a zrání – 100%. Navíc má výhodu při pěstování na peří, protože tvoří tři výhonky. Vhodné pro skladování po dobu 6-7 měsíců a zpracování. Produktivita 3-4 kg/m2.

Hlavní a nejspolehlivější možnost výsadby cibule na tuřín na jaře není marně preferována většinou zahradníků. Pokud počkáte na dostatečné prohřátí půdy a nebudete spěchat, máte šanci počítat s dobrou zdravou úrodou. I když to budete muset zkusit. Při jarním výsevu je důležitá jak kvalita sadebního materiálu, tak péče, kterou cibule na záhonech během růstu poskytne. Zalévání, uvolňování půdy, hnojení by mělo být prováděno včas a v množství, ve kterém jsou oprávněné. Cibule totiž nemá ráda extrémy.

Podmínky výsadby cibule na tuřín na jaře

Navzdory mrazuvzdornosti cibule, její schopnosti snášet krátkodobý chlad (sazenice snesou „nulové“ teploty, dospělé cibuloviny – až -5 stupňů), čím nižším teplotám podstoupí, tím vyšší je riziko hniloby sazenic v půda a skutečnost, že místo zakořenění budou všechny síly rostliny opuštěny.vypustit šíp.

Cibulové klíčky se vyvíjejí již při teplotě 2-5 stupňů Celsia. Vhodným referenčním bodem je průměrná denní teplota, která by měla přesáhnout 5 stupňů Celsia. Odkládání přistání nepovede k ničemu dobrému, ale ani byste neměli spěchat. Při setí cibule na tuřín musíte dodržet krátké období, kdy je půda ještě dost mokrá, ale už se dobře zahřála a noční teplota je trvale nad 2 stupni Celsia.

Jako u každého jarního setí je lepší zaměřit se na teplotu nikoli vzduchu, ale půdy: cibule se sází na vodnici, když se půda ohřeje na 12 stupňů a více v hloubce 10 cm. Každý rok se liší v rozmarech jarního počasí. Přibližné termíny pro střední pruh – květen, v dobrých letech – konec dubna. V jižních oblastech se přistání posouvá o 2-3 týdny dopředu. Musíte být trpěliví a počkat na opravdu stabilní teplé počasí.

Pro výsadbu si musíte vybrat nejen suchý, pěkný den, ale také zkontrolovat předpověď na příští týdny, abyste chránili sady a sazenice před silnými zpětnými mrazy.

Připravte si místo pro cibuli předem

Záhon pro jarní výsev je vhodné připravit již od podzimu. Nejprve je třeba si připomenout základní principy pěstování cibule:

nebudou mu vyhovovat nížiny, vlhká půda, oblasti s rizikem stojaté vody, potřebuje vyvýšené nebo alespoň rovné plochy;
cibule preferuje neutrální půdy, i mírně kyselá reakce vyžaduje dezoxidaci;
pro cibuli jsou ideální hlíny a pískovce;
postele by měly být umístěny na slunném, otevřeném místě (ani lehké zastínění není možné);
cibule se nesází na jedno místo dříve než po 3-4 letech (ideálními předchůdci v osevním postupu jsou luštěniny, zelí, rajčata, okurky, tykve, bylinky, po pepři a česneku je lepší nesázet).

Hluboké rytí nebo kvalitní kypření (hloubka zpracování – minimálně 20 cm) s výběrem kořenů plevele je základem pro přípravu záhonů. Ale nebude možné obnovit a zlepšit půdu bez hnojiv. Abyste se obešli bez chemie, můžete se omezit na 5–10 kg vyzrálého, dobře prohnilého kompostu nebo humusu a štědrou hrst popela na metr čtvereční záhonů.

Pokud je půda těžká, je lepší ji okamžitě opravit pískem. Po uzavření hnojiva prolijte záhon roztokem přípravků s prospěšnými mikroorganismy (Baikal, Fitoverm, Organic-balance) a povrch záhonu zamulčujte (nebo ještě lépe vysejte před zimou zelené hnojení).

Pokud na zahradě používáte minerální hnojiva, pak na podzim na cibulový záhon aplikujte potaš a fosforečná hnojiva (20-30 g na metr čtvereční). Na jaře přidejte dusíkaté přípravky (1 lžička). Vystačíte si s jednou aplikací složité směsi (stačí 30-40 g na metr čtvereční).

Co dělat, když se postel nestihla připravit? S opatřeními na jaře neotálejte, veškeré práce proveďte co nejdříve, jakmile půda po zimě dostatečně rozmrzne a vyschne. Čím více času zbývá do nástupu, tím lépe. Minimum jsou 2 týdny.

Týden nebo 4-5 dní před výsadbou by měla být půda na zahradě uvolněna a vyrovnána. Zalévání teplou vodou a zakrytí fólií vám umožní dosáhnout ideální teploty půdy pro výsadbu dříve.

Snadná příprava osiva k setí

K jarnímu výsevu se používají „vybrané“ cibulové sady – husté, s celistvou, lesklou slupkou. Čím čerstvější semena, tím lépe, proto je výhodnější loňská úroda (v extrémních případech ne starší než 2 roky). Pokud jsou žárovky heterogenní, různých velikostí, je lepší je třídit. Pro jarní výsadbu jsou ideální střední cibuloviny, o průměru 1,5 až 2,5 cm. Velké a naklíčené cibule jsou vhodné k výsadbě na zeleň, jsou náchylné k vystřelování. Je nutné odmítnout všechny žárovky se stopami vrásek, poškození, hniloby.

Před výsadbou skladujte cibuli v temnu a teple, bez podchlazení. Před přenesením do pokojové teploty je lepší zakoupený sevok chvíli podržet u baterie.

Zastřihování „ocásků“ je jednoduchý postup, známý z dob našich babiček, není nebezpečný, ale není povinný. Řez je opodstatněný, pokud vyséváte sazenice na zeleň, pozdě s výsadbou a chcete urychlit klíčení. Na výnos tuřínu to nemá vliv, minimálně léta praxe neodhalila jednoznačný vliv na velikost cibulí. Musíte opatrně zastřihnout vršek ocasu pohodlnými nůžkami, aniž byste se dotkli výhonku-embrya, ale pouze mu usnadnili “cestu”.

Sady cibule můžete vysévat bez ošetření. Ale abyste urychlili klíčení, snížili riziko infekce a dosáhli šetrnějších sazenic, neměli byste šetřit energii na jednoduchém namáčení. Možností přípravy cibulových sad je mnoho.

Cibule lze jednoduše namočit do vody (čerstvé sady lze namočit na několik hodin, pokud se vám zdá příliš suché nebo předloni, je lepší prodloužit čas na 24 hodin, vodu několikrát vyměnit).
Jako preventivní a rychlejší ošetření je účinnější zálivka – expozice od 25-30 minut do 2-3 hodin v různých fungicidech a růstových stimulantech:

roztok manganistanu draselného (1 g na 1 litr, lze nahradit roztokem 1 lžičky sody nebo 1 lžičky soli);
růstové stimulanty a kořenové prostředky (podle pokynů výrobce);
roztok biofungicidů (“Fitosporin”, “Phytocid” atd.).

Fanoušci klasické „chemie“ pro zpracování sevky používají jak speciální dresink na cibuli („Maxim“ atd.), tak síran měďnatý (1 lžička na kbelík teplé vody) a roztok komplexních minerálních směsí (1 polévková lžíce na kbelík namáčení po dobu 8-10 hodin).

Pravidla pro výsadbu jsou stejná pro všechny druhy cibule

Sady cibule se vysazují do mělkých (5-8 cm) drážek s roztečí řádků 20 cm, vyrobených bezprostředně před výsadbou. V případě potřeby můžete drážky zalévat roztokem biofungicidu nebo manganistanu draselného – také před výsadbou (dobrou možností pro deštivé jaro je posypat drážky popelem).

Žárovky musí být instalovány přísně svisle, ručně, ve vzdálenosti přibližně 10 cm od sebe, zatlačením do půdy tak, aby po uzavření řad zůstala malá vrstva zeminy nad vrcholem 1,5-2 cm a nahoře s mulčem .

Vyplňte drážky zeminou bez pěchování tak, aby žárovky byly pokryty volnou půdou.

Sazenice z cibulových sad, pokud jste zvolili správnou teplotu půdy, můžete očekávat již 9. – 12. den. Čím chladněji, tím delší čekání.

Péče o cibuli určí její výnos

Od prvních dnů, jakmile se objeví přátelské výhonky cibule, a až do sklizně, výsadba vyžaduje jednoduchou, ale pravidelnou péči. U cibule je nejdůležitější zachovat propustnost, čistotu a texturu půdy a zabránit kritickému nedostatku vláhy.

S plevelem je vše jednoduché: je lepší se ho co nejrychleji zbavit. Uvolnění půdy, zničení kůry se provádí pokaždé po vydatných deštích nebo silném zavlažování, nezapomínáme na vzdálenost řádků.

Zjednodušuje péči a výrazně snižuje potřebu pletí a kypření jednoduchého mulčování. Rádi se dohadují o jejích výhodách a nezbytnosti pro cibuli, ale mulčování byť jen jedné řádkové vzdálenosti zjednodušuje péči co nejvíce. Pokud dáváte přednost odkrytí vrcholků hlávek pro lepší vyzrání, lze mulč jednoduše shrabat z cibulek, jakmile stonek zhoustne, stejně jako půda.

V raných fázích vývoje, zejména v prvním měsíci po výsadbě, mulč nezasahuje, ale pouze pomáhá udržovat propustnost a kyprou půdu, chrání cibule před teplotními extrémy a silným podchlazením nebo přehřátím. Pokud máte pochybnosti, zkuste část zahrady mulčovat, abyste mohli porovnat a vyhodnotit výhody pěstování cibule s mulčováním a bez něj.

Při správné přípravě půdy není hnojení vůbec potřeba. Chcete-li zvýšit velikost cibule a výnosy, můžete udělat:

pro ekologické zemědělství – 2-3 týdny po vyklíčení infuze kuřecího hnoje (nebo jakéhokoli jiného organického hnojiva, včetně zelených hnojiv z kopřiv nebo jiných plevelů) a 3 týdny po prvním zálivce – infuze jasanu nebo banánové slupky;
pro tradiční zemědělské postupy 3 týdny po vyklíčení dusíkatá hnojiva, např. dusičnan amonný (15 g na 10 litrů vody) a po 3 týdnech směs fosforu a draslíku (ve stejné koncentraci).

V prodeji najdete také speciální hnojiva se stopovými prvky, speciálně určená pro cibuli a česnek. Mohou být oplodněny ve všech fázích pěstování, s použitím přísně podle pokynů výrobce.

Se zavlažováním je vše jednoduché: za suchého počasí, bez srážek, se cibulové výsadby zalévají jednou týdně, zalévání se zastaví 1-3 týdny před sklizní.

Rostliny je třeba pravidelně kontrolovat. Při prvním náznaku výskytu škůdců nebo chorob se můžete pokusit vyrovnat se s infuzemi, odvary, lidovými léky. A pokud nefungují, rozhodněte se použít insekticidy a fungicidy a vyberte si nejméně toxické možnosti s úzkým účinkem.